![](esikaasSMALL.JPG)
Sisukord
|
Keenia:
reisimuljeid jätkub aastateks
![](hrule.GIF)
Interneti teel korraldatud lugejaküsitlus tõi esile, et meelsasti ootaksid
Estravelleri lugejad kirjutisi vähemkäidud paikadest. Võtsime soovi koheselt
arvesse: tänases numbris kirjeldab Estraveli turundusjuht Jüri Toomel
oma hiljutist reisi Keeniasse.
"Jambo, mama!"![](images/keenia_mees_sisuk.SMA.JPG)
"Jambo!"
"Jambo!"
"Habari? How are you?"
"Fine. And how are you?"
"Thank you, I am fine too."
Umbes nii pikalt
algab Keenias iga suhtlemine, küsid seejärel siis kella või sõidusuunda.
Inimesed naeratavad laialt ja on abivalmid. Isegi kui nad asjast miskit
ei tea või aidata ei oska.
Lugedes reisijuhist, et sajakilomeetrisel lõigul enne Maasai Marat pole
ühtki tanklat, tuli Nairobist autoga teele asudes mõte kanistritäis bensiini
varuks võtta. Tanklas kanistreid küll polnud, kuid abistamisindu täis
teenindaja tormas kõrvalasuvasse lillepoodi ja tõi sealt enda arvates
vägagi pasliku paarikümneliitrise plastikanuma. Õnneks lagunes see täidetult
juba enne autossetõstmist ega ujutanudki tervet jeepi bensiiniga üle.
Keenia on safarimaa
![](images/KEENIA_KORB2_SMA.JPG)
Safari tähendab suahiili keeles teekonda, rännakut. Safari on ennekõike
jahiretk, omaaegsel maadeavastajal ja kolonisaatoril relvaga, tänapäeva
turistil fotoaparaadiga. Keenia on Aafrika parimaid safarimaid, siin on
ääretult rikkalik metsloomakollektsioon. Ning ükskõik kui palju kordi
olete näinud televisioonis Tarzanit või National Geographicu ja Animal
Planeti loodusfilme, on loomade rohkus tegelikkuses lummavalt vapustav.
Kuid fotosafari eelduseks on võimsa zoomiga fotoaparaat. Tallinnast kolleegilt
kaasalaenatud zoom100 osutus väga nõrgaks ja parimad fotod jäid tegemata.
Nairobist ligi 300 kilomeetrit läände jääv Maasai Mara on Keenia enimkülastatav
loodusreservaat, kuigi ookeani kaldale Mombasasse sõitvad eestlased siia
tavaliselt ei satu. Reservaat paikneb Ida-Aafrika kuulsaima rahvuse, karjakasvatajate
ja sõjameeste masaide põlisel elualal. Nairobist kohalesõit võtab üle
kuue tunni, kuna viimane sada kilomeetrit kaardile joonistatud maanteed
on tegelikult auklik põllutee või pelgad autojäljed üle inimtühja välja,
kus aukudest laveerimiseks kasutatakse nii parema- kui vasakukäelist liikluskorda.
Kogu neljapäevane safari kogus meie Suzuki Samuraisse nii paksu punase
tolmu kihi, et laenatud fotoaparaat Tallinnasse naasmisel üldse töötamast
keeldus ja põhjalikku puhastust nõudis.
Maasai Mara on
Serengeti jätk ![](images/KEENIA_SEBRAD_SMA.JPG)
Maasai Mara on Tansaanias paikneva maailmakuulsa Serengeti Rahvuspargi
pikenduseks. Lainetavad rohuväljad, imeilusad akaatsiasalud, tuhandepealised
gnuu- ja sebrakarjad, puudest kõrgemale ulatuvad kaelkirjakupead - täpselt
nagu Animal Planetis. Üldtuntud on tohutute gnuukarjade iga-aastane migratsioon
Serengeti ja Maasai Mara paremate rohumaade vahel ning suurte kasside
pidusöömaajad. Ja kuigi safaril on praktiliselt võimatu jälgida saaki
varitsevat ja murdvat kiskjat, annavad hommikul dramaatilisest olelusvõitlusest
tunnistust värsked loomakorjused, millelt raisakullid veel viimast võtavad.
Selles looduslikus loomadetsirkuses jääb gnuule klouni roll. Muu torso
ja peenikeste jalgade kohta liiga suur pea, pisikesed sarvejupid ja valge
mandariinihabe, totakad ootamatud üles-alla hüpped ning kilomeetripikkused
sipelgakolonnid mõjuvad kuidagi naeruväärselt. Aga väidetavalt on gnuud
olemas olnud juba aegade hämarusest peale. Reservaadis võib ringi sõita
nii oma auto kui mikrobussiga, mille juht on ühtlasi ka giidiks. Mikrobussi
laeluugi kaudu on hõlbus pildistada ja filmida. Autost väljumine on turistide
ohutuse pärast rangelt keelatud ning päikeseloojanguks peavad kõik olema
naasnud oma majutuspaika.
Majutuseks lodge
või camp
Maasai Maras proovisime kahesuguseid majutuskohti. Mara Sopa Lodge on
hästi loodusesse sobitatud mitmekümnest suurest pillirookatusega onnist
koosnev neljatärnihotell. Igasse onni mahub kaks kõigi mugavustega numbrituba.
Retseptsioon, restoran ja kauplus paiknevad eraldi samas stiilis ehitises,
ka on turistide käsutuses värskendav ujumisbassein. Tundus, et enamik
külastajaid saabus hotelli vaid üheks ööks. Ikka 4-5-tunnine safariring,
priske õhtusöök ja hommikul pärast einet minema. Üheks ööks kolisime telklaagrisse
nimega Sekenani Camp. Camp on maadeavastajanostalgia rahuldamiseks mõeldud
majutus puude vahele loodusesse peidetud suurtes telkides, milles küll
voodid, kuid elektri asemel tormilaternad. Samas on tsiviliseeritud turisti
jaoks igas telgis ikkagi ka tualett ja vann sooja veega ning hindki ei
jää hotellile eriti alla. Enne rikkalikku õhtusööki on laagrielanikel
tavaks koguneda dringile ja hoobelda, kellel millist looma näha on õnnestunud.
Nii lodge kui camp on muust loodusest taraga eristamata ning seetõttu
julgestavad pimedas õhtusöögile ja tagasi liikujaid taskulambi ja kaikaga
varustatud spetsiaalsed valvurid.
Lamu: seisatunud
maailm
Kui Nairobi vanuseks loetakse umbes 100 aastat, siis India ookeanis paikneval
Lamu saarel on jälgi inimtsivilisatsioonist juba 1000 aastat. Lamut eraldab
mandrist kitsas väin, kuid samas tundub Lamu olevat meie igapäevastest
askeldustest valgusaastate kaugusel. Umbes nagu Kathmandu. Lamu ainsaks
liiklusvahendiks on eesel ja dhow, iidne purjepaat, millele on viimasel
ajal lisatud diiselmootor. Kord päevas Nairobist, Mombasast ja Malindist
saabuvad lennukid maanduvad naabersaarel Mandal, kust ülekoormatud nagisev
dhow viib saabujad üle kitsa väina Lamusse. Paremad hotellid polegi tegelikult
Lamus, vaid viis kilomeetrit eemal Shelas. Meie valisime soodsama hinna
ja kohaliku koloriidiga hotelli Lamus eneses. Kui hotelli pakikandja poleks
paadisadamas vastas olnud, poleks me hotelli meetri-pooleteise laiuste
tänavate labürindis ise üles leidnudki.
Ühtlaselt soojas kliimas puuduvad hotellil nagu enamikel teistelgi hoonetel
aknaklaasid, kaitseks varaste eest on hoopis imepäraselt nikerdatud luugid.
Moskiitode ja teiste satikate eest kaitsevad edukalt iga voodi kohale
riputatud moskiitovõrgud - ööseks on soovitav end võrku korralikult sisse
pakkida. Valged kiviseinad ja -põrandad õhkavad meeldivat jahedust. Enamike
ümberkaudsete majade katusel on avarad terrassid, kus kuumal pealelõunal
on varikatuse all jahutava briisi käes mõnus leiba luusse lasta ning tuules
purjeid paisutavaid dhow'sid vaadelda.
Ajalooline kaubasadam
Dhow on pikki sajandeid olnud levinuimaks kaubaveovahendiks India, Araabia
ja Afrika vahel. Detsembrist aprillini tõi kaskazi, kerge kirdetuul, laevu
Aafrikasse ning maist septembrini tõukas temperamentsem kagutuul kuzi
dhow'd koduteele. Merekarbid, elevandiluu, ninasarvikusarv, vürtsid ja
kohati ka orjatöö tõid rikkust väikesele suahiili asulale, kuigi Lamu
kuldsest perioodist on suhteliselt vähe säilinud.
Möödunud sajandi lõpul muutus peamiseks kaubaartikliks mangroov, mille
tüved sobisid hästi katusetaladeks. Kuigi 1930ndatel aastatel unustati
kasumituhinas uusi puid istutada, on nüüd mangroovilangetamine Keenias
juba paarkümmend aastat rangemalt reguleeritud kui Eesti metsade raiumine
ning puu siiani tähtis ekspordiartikkel.
Hästisäilinud suahiili
kultuur
Lamu suurimaks omapäraks on vanad kivimajad, mille tüüpilisteks näideteks
on Suahiili muuseum ja Lamu muuseum. Külalised siseruumidesse tavaliselt
ei pääsenud, nendega suheldi eesõues. Naisi tohtisid näha vaid oma pere
liikmed ja päeval nad tänaval ei liikunud. Mida sügavamale majja edasi,
seda varjulisemaks toad muutusid.
Osavad käsitöömeistrid pakuvad oma töid "rannapromenaadil", kõige rahvarohkemal
ja laiemal tänaval. Nairobi ja Mombasaga võrreldes on Lamul kõik kaubad
märksa odavamad.
Lõuna ajal vaibub tegevus paariks tunniks, lubades töölistel puhata, turistidel
keha kinnitada ja usklikel palvetada. Lamu elanikud on valdavalt moslemid
ning see on muhameedlaste tähtsuselt kolmas püha linn Mecca ja Medina
järel.
Turistil mitmesugust
ajaviidet
Kalurid toovad iga päev turistide söögilauale värsket kala, merivähke,
homaare ja krabisid. Suhteliselt tagasihoidliku rahasumma eest võib ka
turist dhow koos meeskonnaga rentida ning kalaõnne proovida. Meie merele
ei läinud, vaid kasutasime saare enimlevinud liikumisvahendit - oma jalgu.
Võtsime ette jalgsimatka Shela liivarannale. Suures päevitamishimus ei
varjanud ma end varasematele troopikakogemustele vaatamata mütsiga ja
õhtusöögiks moondusin keedetud vähiks. Neli päeva hiljem Tallinnas olin
päikestsaanud kesta täielikult juba maha ajanud.
Shela
- see on kilomeetrite kaupa valget liiva India ookeani kaldal. Vesi ise
on hirmsoolane, kannab ujujat hästi. Päike lõõmab ja varju minna pole
kuhugi. Mere ääres paikneb kuulus Peponi Hotel, Lamu parim ja kalleim,
pakkudes individuaalset teenindust ja harrastusvõimalusi nii purilauduritele,
veesuuskuritele kui kalameestele. Ja isegi meietaolised kokkuhoidlikumad
rändajad võisid Peponi varjulisel verandal endale ühe õlle lubada.
Mootorpaat on Lamu kõige kiiremini liikuv objekt ja palvlusele kutsuv
muezzin tõenäoliselt kõige valjem heli, mida Lamus kohtate. Kui soovite
põgeneda 21. sajandi stressist ja frustratsioonist, sisse hingata eksootilist
ajaloohõngu ning nautida ääretut rahu, siis Lamu on selleks sobiv koht.
![](hrule.GIF)
Sisukord
|